Du kan definitivt mer om praktisk motorteknikk enn meg. Jeg har kun erfaring med fungerende motorer og vanlig vedlikehold på egne biler, med gass-tuning har ofte vært noe jeg har måttet gjøre en gang i blant.

Moderne insprøytningsanlegg har lamdakorrigering for både temperatur og høyde. Dette mangler vi som har forgasserbiler som kjøres på gass, resultatet blir at man ofte må gjøre korrigering på slike anlegg vi har når det blir skikkelig kaldt eller varmt.


Angående den brune kabelen, så forsvinner den inn til bryteren i kupeen. Inne i bryteren sitter et lite kretskort, det er hjernen for denne type system. Det er altså ingen boks eller hjerne i motorrommet.

Det jeg gjør når jeg tuner anlegget etter øret er at jeg finner meg en jevn og fin bakke der jeg kan kjøre bilen fra 0-80 km/t.

Så skrur jeg de to skruene på fordamperen til bunns. Den ene, ofte minste skruen, er en liten tomgangsjusteringsskrue. Den rører du ikke nå.

Den andre skruen på fordamperen styrer membranen i fordamperen og avgjør hvor mye overtrykk det er på tørrgassen som kommer ut av fordamperen. Jeg bruker å skru "powerskruen" som er satt inn i ledningen til forgasseren omtrent 50% åpen. Deretter får jeg en hjelper til å ruse bilen opp til ca 2000 omdreninger eller landeveisturtall og hjelperen holder pedalen på samme posisjon mens jeg gjør justeringer.

Man skrur forsiktig ut fordamperskruen som styrer utgangstrykket slik at man finner der motoren går best med høyest turtall. Husk at små endringer på skruen ofte tar noen sekunder før motoren responderer.

Nå slipper hjelper gassen, og ofte dør motoren. Da må du skru tomgangsskruen ut litt av fordamperen slik at den ikke dør på tomgang.

Ofte ryker det og lukter gass/bensin når motoren går altfor rikt, skru tilbake slik at den går uten synlige avgasser på tomgang.

Dette blir en grovinstilling, og nå kan man kjøre fram og tilbake i en bakke der man får presset bilen litt. Ofte må man skru powerskruen litt ut slik at den får mer gass under pådrag.

Du vil gjerne stille inn motoren slik at den ikke får flat-spots på visse turtall og samtidig bruke minst mulig gass.

Kjenner du noen med verksted kan du også stille inn med avgassmåling.

Uansett, dette medfører masse feiling og prøving. Det positive er at du lærer gassanlegget bedre å kjenne.

Selv om tenningsanlegget ditt nok er i god stand, er det viktig å tenkte på at gass krever sterkere gnist og høyere antenningstemperatur. Tennplugger blir fortere ødelagt på gass og får "usynlig slitasje", antakelig grunnet høyere temperatur og større påkjenninger. Selv om pluggene ser nye ut, anbefales det å bytte kobberplugger hver 15000 km når man kjører på lpg for å unngå problemer. Og så og si alle som kjører gass kjører NGK/Denso for å unngå problemer.

Manual på disse anleggene trenger du heller ikke. Fordamperene har samme grunnkontruksjon for alle fabrikanter og vi snakker om en sikkert om 70 år gammel teknologi for disse systemene.

Bare å spørre om du lurer på noe spesielt. Dersom du er dyktig med motorer og instilling av tenningstidspunkt kan du jo også senere leke deg med at lpg har oktantall på 113 dersom du utelukkende kjører på dette.

Takk igjen. Har prøvd å kjøre litt på bensin idag, bare for å forsikre meg om at tenninga virker rett, og det gjør den. Så da kan jeg konsentrere meg om gassanlegget. Men nå er det -23 ute, så det er kanskje best å vente litt. I alle fall mest komfortabelt ;-)

Jeg ser altså to skruer på fordamperen. Den ene er idle, og da gjetter jeg den andre er overtrykksskruen du snakker om. Den er litt nede på fordamperen. Så har jeg en forgrener på ledningen til forgasseren, som splitter gasstilførselen til hver sin side av luftfilterboksen. På denne forgreneren er det en håndskrue med fjær, jeg går ut fra at dette er "power"-skruen?

Ja, jeg har lest at gassen har høyere oktantall en bensinen, og at en derved får en noe annen tenningskurve (tidligere fortenning). Men så lenge jeg starter på bensin, og er avhengig av å kjøre på bensin litt for å få smurt ventilseter etc., er det kanskje best å bare tune moderat for at kjerra går bra på landeveien. Men jeg skal definitivt prøve å tune anlegget slik at gassblandingen fungerer på høyere turtall i bakker etc.

Og ja, der det først og fremst går "galt" når jeg kjører på gass, er når jeg må gi på litt for å få kickdown på automatkassa. Dvs. når jeg prøver å presse fra lavt til høyt turtall. Da fyrer den litt i eksosanlegget... og rykker.

Ja, du har oppfattet skruene riktig.

Angående det å starte på bensin, så trenger du ikke å gjøre dette på biler med forgasser.

Grunner til å starte på bensin er:
-Moderne bil med injektorer. Disse koster flesk og bør ha gjennomstrømning ved hver start.
-Dersom man en kald vinterdag starter på gass og umiddelbart legger seg ut på veien og tråkker gassen i bånn. Fordamperen kan da fryse til en isklump
-Få sirkulert bensin slik at den ikke blir gammel.

Propan fordamper ved -40 grader celcius. Du kan fint starte bilen din på gass selv om det er like kaldt som i dag. Trikset er å la den putre litt på tomgang slik at kjølevæska ikke lenger holder -20 grader før du tråkker gassen i bunn.

Har motoren ventilseter som var designet for blyfri bensin, tåler den også lpg. Svake ventilseter blir først og fremst ødelagte ved belastning og høye turtall over lengre perioder; dette var tilfellet for motorer med ventilseter i støpejern som ble kjørt på blyfri bensin. Du vil ikke forlenge levetiden på ventilsetene ved å starte på bensin. Flashlube virker dersom den hele tiden doseres i innsuget.

Til slutt kan dette med manglende tenning på høye turtall også skyldes sviktende plugg(er). Ødelagte plugger kan fungere utmerket på bensin, for så å svikte på gass, spesielt har jeg selv også merket dette på høye turtall.

Du skal ja jevn effektkurve som ved bensin når innstillingen er noen lunde riktig. Husk også at bytte av luftfilter ofte vil påvirke luft/gassblandingen dersom filteret tidligere var skittent.

Min 245 går hele året rundt på gass. Starter som bare det i sterk kulde, absolutt ingen problemer hittil. Ser ingen åpenbar grunn til at din V8 ikke skulle klare dette.

Dersom du vil lære mer om V8 og lpg, ta også en titt innom http://www.lpgforum.co.uk/

Finns en underseksjon dedikert til V8

Ok, jeg skal gå til innkjøp av nye plugger og nye pluggledninger, så vet jeg at det er rett. Jeg ser at NGK GR4 (V-power, high performance resistor) er oppført for min bil. Da vil jeg tro at GR5 bør gi en litt kaldere plugg. Enten det, eller hvis jeg går for Denso, hvor W16EXR-U står oppført originalt, at jeg da går til den kaldere W14EXR-U...? Og selve gapet på disse går jeg ut fra at jeg kan justere.

Ang. tenningskabler så får jeg se litt rundt, du nevnte bougicord og magnecor. Går ut fra at det finnes en drøss av andre merker som leverer bra kabler også.

Du er ikke nødt til å kjøre med en kaldere plugg. Selv om gass brenner varmere, har mange plugger et temperaturintervall som også innebefatter gass i samme intervall. Dette er individuelt fra plugg til plugg. Dersom motoren brenner litt olje, kan det være lurt å beholde tennpluggen som er anbefalt for motoren på bensin.

V-power pluggen ser fin ut den. "Problemet" noen ganger er at referanselistene til tennpluggprodusentene ofte foreslår high-spec plugger. Dersom du kan gjøre deg forstått på engelsk, er folka på lpg-forumet jeg nevnte svært behjelpelige med tips.

Jeg slo opp W16EXR-U og fant en haug med likeverdige plugger fra forskjellige produsenter, blant annet NGK BPR5ES. Jeg hadde gått hakket kaldere til BPR6ES. Disse pluggene får du styggbillig til rundt 20 kr stykket inkludert frakt fra England og du kommer under tollgrensa. Sjekk ebay.co.uk og søk etter pluggen. Jeg kjører disse på volvoen, og de fungerer utmerket.

Skal man gjøre det riktig avansert kan man kanskje også kanskje droppe resistoren i pluggen slik at det blir mindre motstand og sterkere gnist, med mulig lett radiostøy som pris (Da velger du BP6ES). Det kan være verdt å lese litt om dette også.

Angående pluggledninger så er de eneste jeg vet du skal holde deg unna Biltema og Bosch. Bosch var bra før, men nå er produksjonen lagt til Brasil.
Bougicord er svært bra pluggledninger, bilxtra pleide i hvertfall å ha disse. Magnecor er for dyrt for vanlige dødelige. Beru lager bra tenningsdeler, og mekonomen selger disse.

Tennpluggap kan du justere dersom nødvendig. Sjekk anbefalt gap enten på forum eller i verkstedsbok. Bladmål har de på biltema, og jeg kjøpte også denne svært billig.

http://www.ebay.co.uk/itm/Spark-Plug-Gap-Tool-New-Performance-Tool-/290569908915?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item43a750f2b3

Takk igjen for mye bra info. Jeg endte opp med å bestille NGK-tennpluggene du nevnte (de med resistor). Fikk dem nærmest kastet etter meg fra England (150 kr inkl. frakt for 8 stk). De har bougicord på Bilxtra, men kunne ikke tilby riktige lengder til min motor, så da får jeg se litt på nett. Det kan jo egentlig også hende de jeg har holder. Om ikke annet, så er de laget i USA, om det sier noe om kvaliteten nå for tiden. Prøver i alle fall med disse tennpluggene og justering som du nevner først. Det er ikke superytelse jeg er ute etter, bare at den skal virke greit i hverdagen.

Jeg har registrert meg på forumet du nevner, men venter fortsatt på aktiveringsinfo. Uansett er det mye interessant der, men deres V8-erfaringer knytter seg stort sett til Land Rover-motorer, kan det virke som.

Ja, tennplugger og justering av fordamper er det første jeg ville ha prøvd. Høres også bra ut med amerikanske tennkabler, holder sikkert i massevis. Tror du blir fornøyd med NGK´ene, skikkelige arbeidshester av noen tennplugger.

Er jo ikke værre en å nappe en og en plugg og sjekke etter blå gnist, eller dusje ledningene med vann fra blomsterflaske i mørket og kikke etter overledning dersom du skulle mistenke tenningsproblemer.(Noe jeg overhodet ikke tror du får)

Det er et britisk forum, så land-rover motorer er det det går i ja. Men det er et utmerket forum dersom du har spørsmål og problemer.

Har nå skiftet til NGK-pluggene du anbefalte, skiftet pluggledninger til accel 8mm og justert frem tenkinga litt. Går som en kule på bensin, men fortsatt like dødt/ustabilt på gass. Skal sjekke gnist fra coil og se om den er fin og blå. Har også skiftet tenningsmodul siden sist. Det eneste jeg ikke har skiftet relativt nylig, er fordeler.

Jeg prøver å se fot meg mulige endringer som kan ha forårsaket dette. Du nevnte at blandingen min kanskje er i magreste laget. Kan bedre gnist på et eller annet vis gjøre at mager blanding får enda større konsekvenser for hvordan motoren går? Høres jo søkt ut. Har tenkt å prøve justeringene du nevner, men skulle fått montert en turteller først.

Da har jeg gjort noen ting her.

For det første var jeg litt usikker på coilen min. Siden det gjorde så stor forskjell da jeg skiftet coil, visste jeg at coilen hadde veldig mye å si for hvordan kjerra gikk på gass. Da jeg også visste at coilen jeg skiftet til var en ganske billig erstatningsdel, tenkte jeg at det godt kunne være den som ikke helt holdt mål i det lange løp, når motoren ble varm etc. etc. Jeg byttet derfor til en mye kraftigere coil, og dette gjorde at motoren igjen gikk jevnt og uten å fuske på gass.

For det andre har jeg nå gått gjennom veiledningen om justering som du var så grei å skrive opp. Det ble ikke veldig store forskjeller, men bilen går nå så godt som jeg tror jeg kan forvente på gass. Vi testet den oppover en ganske så bratt og seig (lang) bakke. Det er nok noen prosent stigning. Bilen fusket kanskje litt på det aller tyngste, så det kan være forbedringspotensiale. Kjerra kom ganske greit opp i 80 på bensin, og i overkant av 70 på gass (bakken er _seig_).

Det virker ikke som om powerskruen gir nok rom til at det er særlig mer å hente. Og jeg er litt usikker på hvor mye en får gjort med skruen på fordamperen (super?), har den egentlig så mye å si når motoren kjører med belastning? Vi prøvde å skru denne helt inn, uten at det gjorde nevneverdig forskjell for tomgangen. Og den var skrudd ut drøyt tre omdreininger da vi startet.

Vi fikk bilen ganske greit opp i 5.000 omdreininger på tomgang, og jeg tror vi fant den innstillingen som ga mest turtall i forhold til hvor langt inn gassen var trykt, hvis du skjønner hva jeg mener :)

Supert å høre at bilen går bedre. Skruen på fordamperen stiller hvor mye overtrykk det er på gassen som kommer ut av fordamperen. Det gjelder å finne et perfekt samspill og harmoni mellom overtrykk fra fordamper og riktig justert powerskrue. Dette er individuelt fra motor til motor. Å få luft/gassblanding riktig gjennom alle turtallsregistre tror jeg nesten er umulig med et manuelt kontrollert "open-loop" slik som du har, men det er bare å fikle og prøve seg fram.

Jeg har hatt min beste gassinnstilling med relativt lavt overtrykk fra fordamper slik du beskriver og skrudd ut tomgangsskruen slik at jeg ved varm motor nesten ikke har hatt synlig eksos ved tomgang.


Det er mulig jeg har gitt denne linken før, men se på kurvene og les forklaringene dersom du vil vite mer.

http://www.diy-lpg.co.uk/articles/files/tuning-open-loop.html

Artig at du gir tilbakemeldinger, det er også nyttig å høre dine erfaringer.

Ulf

For om lag et år siden skiftet jeg rotor/fordelerlokk (OMIX), tennplugger (champion copper plus RN14yc) og tennpluggledninger (ikke den mellom coil og fordelerlokk, fordi jeg var usikker på den nevnte ledningen). Delene pleier jeg å kjøpe fra en amerikansk spesialistbutikk for disse bilene. Ganske rimelige deler, men de skal være gode erstatninger for originaldlene. Pluggledningene er 7mm tykke, jeg vet ikke så mye mer enn det. De kunne kanskje vært litt tykkere, men de fungerte jo greit før jeg begynte å dille med fordeleren nå. Jeg mener jeg reduserte gapet litt på tennpluggene, men husker ikke akkurat målet.

Det er ikke noe irr noe sted rundt fordeler/tennpluggledninger. Alt ser blankt og fint ut. Jeg har ikke kjørt mye siden disse tingene ble skiftet, jeg bruker en annen bil til daglig.

Såvidt jeg forstår, er altså den ledningen til coilkabel der bare for å hindre at motoren går hvis tenninga stoppes, og er slik at den enten stopper gassen, eller ikke. Altså bør den ikke påvirke ytelsen. Ledningen er surret tett kanskje 7-8 cm på coilsiden av kabelen. Jeg er enig i at det hadde vært en mye ryddigere løsning å ta det på minuspolen til coilen.

Litt om foranledningen til at jeg begynte å klusse med dette. Jeg har ganske nylig skiftet coil. Dette resulterte i både mer kraft på gass (og på bensin), og veldig mye bedre økonomi på den kanskje litt korte målingen jeg gjorde. Men jeg syntes fortsatt det manglet noe på kraften da jeg kom opp i litt høyere turtall i motbakker, på gass. Det var liksom som om det stoppet opp på 3500 eller deromkring (har ikke turteller), mens den bare fortsatte på bensin. Samtidig visste jeg at fordeleren min var rotert litt for mye i blokka og forskjøvet i tenningsrekkefølgen, noe som jeg gjerne ville fikse. Både for å få mer plass til vakuumslangen som nesten berørte viftereima, og for å ha alt etter boka. Så det hører til historien at jeg her har hatt fordeleren helt ute, satt den inn på ønsket sted, og forskjøvet pluggkablene på fordelerlokket slik at det ble i henhold til boka. Naturligvis mens motoren sto i TDC. Dermed måtte jeg stille tenninga fra scratch etterpå.

Om motoren går bra på bensin? Jo, bedre enn på gass, men jeg tror jeg kjente en liten antydning til jaging eller rykkete gange under belastning også her. Selv om motoren oppførte seg eksemplarisk uten last.

Jeg skal se nærmere på tipsene dine om å tune gassanlegget, men jeg tenker i alle fall at jeg må være sikker på at alt i tenninga fungerer upåklagelig. Jeg kan dog tenke meg at den har gått noe magert.

Denne LPG-hjernen, jeg har egentlig ikke funnet den, jeg ser at den brune kabelen som går til coil forsvinner et sted rundt fordamperen...?